Древнерусский костюм

Боярыня




Издревле одежда не только скрывала наготу, согревала тело, но и подчеркивала достаток человека, его положение в обществе. Самую нарядную одежду носили царь и бояре, гораздо скромнее одевались крестьяне. Однако в средние века одежда простолюдина и знатного человека имела много общего в покрое, названии и назначении.
     
Рубаха и порты.
В средние века человеку казалось, что мир населен злыми духами. Считалось, что одежда защищает не только от холода и непогоды, но и оберегает от всякой нечести. К царской одежде, например, не подпускали посторонних, а те, кто имел к ней доступ, давали клятву не творить колдовства. Стирали царское белье с большими предосторожностями: возили его на реку в опечатанных сундуках под охраной и присмотром доверенных боярынь.

Крестьянская одежда Так как же одевались в те далекие времена? Нижнюю мужскую одежду и царя и крестьянина составляли рубаха и штаны (порты). Рубахи шили длинными, почти до колен. Подолы, низ рукавов и вороты украшали вышивкой. И не случайно: считалось, что орнамент со стилизованным изображением птиц, животных, солнца оберегает от нечистой силы.

Рубаху носили навыпуск и подпоясывали узким пояском. Те, кто побогаче, надевали поверх простой рубахи еще одну – нарядную. Шили рубахи из белой, красной, синей ткани со вставками других цветов. Под мышки для свободы движений вшивали четырехугольный кусочек – ластовицу, на спину и грудь подшивали подкладку – подоплеку. Отсюда и пошло выражение – "подоплека дела", т. е. его суть, не лежащая на поверхности.
Русские рубахи были яркими, нарядными. В торжественных случаях на верхнюю рубаху надевали ожерелье – пристегивающийся воротник, украшенный шитьем, жемчугом, каменьями. 

Порты шили широкими в поясе и затягивали шнурком. Они доходили до икр и заправлялись в сапоги. Богатые люди, помимо двух рубах, надевали и двое штанов. Верхние – нарядные, шелковые или суконные, а зимой даже подбитые мехом. 

В начале XX в. великий русский писатель Лев Николаевич Толстой, подражая крестьянам, ходил в простой русской рубахе, подпоясанной ремешком, и в штанах, заправленных в сапоги. 

Кафтанное разнообразие.
Верхней мужской одеждой служил кафтан. Слово это восточного происхождения, как и сама одежда, напоминающая современное пальто. Разновидность легкого кафтана – зипун, с длинными рукавами, без воротника, надевали поверх рубахи. Бояре носили зипун только дома, считая его исподним. Крестьяне выходили в нем на улицу.
Знаменитый предводитель крестьянского восстания Стенька Разин не гнушался, как известно, заниматься грабежом. Свои "экспедиции" за добычей разинцы называли "походами за зипунами". 

Зипуны шили до колен, полы же кафтанов доходили до щиколоток и оставляли открытыми лишь нарядные сапожки. Некоторые кафтаны имели высокий стоячий богато украшенный воротник – козырь. Такой кафтан придавал своему хозяину горделивый вид. Отсюда пошло выражение "ходить козырем", т. е. гордо, высокомерно.

Кафтан В отличие от обычного кафтана, становой шили по фигуре, стану. Несколько великолепных становых кафтанов, принадлежавших Петру I, хранятся в Оружейной палате Кремля. Из них, в основном, и состоял гардероб молодого царя. По длине этих кафтанов (около 160 см) можно судить об огромном росте Петра.

Кафтаны служили и форменной одеждой. Цвет кафтанов стрельцов – зеленый, красный, голубой, желтый, синий и другие – соответствовал полку, в котором они служили. Стрелецкое войско смотрелось очень живописно, особенно в парадных церемониях. 

Царские телохранители, сокольники, возничие носили особый вид кафтанов – терлик с изображением на груди государственного герба – двуглавого орла. Бархатный терлик вишневого цвета, некогда принадлежавший царскому сокольничему, можно увидеть в Музее прикладного искусства и быта России XVII в. в Кремле. 

По праздникам бояре и прочая знать надевали особый кафтан – ферязь, с широким, до трех метров в окружности, подолом, отделанным, как правило, мехом. Придворный этикет обязывал бояр в самые большие праздники появляться в золотой ферязе, в менее торжественных случаях – в бархатной, а в остальных – в шелковой. Если кто-то из придворных не имел достойной случая одежды, ему выдавали ее из царской казны. 

У ферязи были длинные, почти до самой земли, рукава. В один из них, собранный во множество складок, продевали руку, другой висел до пола. Иногда рукава откидывали назад или завязывали за спиной узлом. Ношение такой одежды было привилегией знати и подчеркивало ее особое положение. А в народе по поводу этого наряда возникла поговорка – "работать спустя рукава". Правда, одно существенное удобство русская одежда с излишне длинными рукавами все же имела: в холод было куда прятать озябшие руки. 

На старинных русских иконах с изображениями святых воинов – Бориса и Глеба, Георгия Победоносца – можно увидеть древнюю одежду епанчу – плащ, защищавший от непогоды. Его набрасывали на плечи и спереди пристегивали застежкой. Самое раннее упоминание о епанче встречается в "Слове о полку Игореве", а в описании XVII в. одного из выездов царя Федора Алексеевича за город говорится: в пути пошел дождь и государь сменил ферязь на епанчу и шляпу. 

Исконно русской одеждой была шуба. Сильные морозы заставляли надевать шубу и богатых и бедных. Крестьяне шили дешевые овчинные, а знать предпочитала шубы собольи, лисьи, беличьи, писцовые, горностаевые. Причем средневековые шубы обычно шили мехом вовнутрь, а снаружи отделывали дорогим сукном, парчой, бархатом. Шубы, не покрытые тканью, кожей наверх, назывались нагольными. 

Шуба была и парадной одеждой. Ее надевали в особо торжественных случаях даже летом. Известно, что царь Михаил Федорович сидел за праздничным столом во дворце в шубе. 

Шубой как ценным подарком награждали за хорошую службу. Особой милостью почиталось пожалование шубы "с царского плеча". Участвовала шуба и в старинных обрядах, например в свадебном. 

Важная деталь русского наряда – пояс. В народе считалось зазорным ходить без пояса. Лишить человека пояса значило обесчестить его. Про того, кто несдержанно себя ведет, распускается, по сей день говорят – "распоясался". Пояс в древности носили не только для красоты. Он выполнял и полезные функции: поддерживал одежду, придавал фигуре стройность, к нему можно было привязать кошелек – калиту, чернильницу, заложить плеть, нож, ложку. 

Разновидность пояса – кушак заимствовали с Востока. Длинный, в несколько метров, он много раз опоясывал талию. Кушаком подпоясывали кафтаны, шубы. В 1621 г. иранский посол преподнес в подарок царю Михаилу Федоровичу двенадцать кушаков, отделанных золотом и серебром. 

"По Сеньке и шапка..."
Важным в мужском наряде был и головной убор. Знать предпочитала так называемые горлатные шапки, сшитые из горловой части меха куницы или чернобурой лисы (отсюда и название – горлатная). По форме эти шапки напоминали расширяющийся кверху цилиндр высотой почти в полметра. Носил такие шапки и сам царь.

Боярин в парадной одежде
В торжественных случаях на голове у боярина было несколько шапок: тафья – маленькая шапочка наподобие восточной тюбетейки, поверх нее еще один головной убор, напоминающий островерхий колпак, и, наконец, горлатная шапка.
Знатный боярин не снимал шапки ни за столом, ни даже в присутствии царя. Лишь возвратясь домой, он напяливал ее на специальный деревянный болванец, часто разрисованный иконописцем. По шапке всегда можно было догадаться о происхождении и достоинстве человека. Возможно, в те времена и родилась поговорка: "По Сеньке и шапка". 

По достатку выбирали и обувь. Крестьяне обычно ходили в лаптях. Плели их из липового лыка или бересты. Надевая лапоть, крестьянин предварительно обматывал ногу куском ткани – онучем, и обвязывал ее длинным шнурком – обором. Лапти„ были дешевы, удобны. Каждый крестьянин мог изготовить их. Горожане носили преимущественно сапоги. Знать могла позволить себе сапожки из мягкой цветной кожи, расшитой жемчугом, на высоких каблуках, с острыми, загнутыми кверху носами, подбитые серебряными подковками. Такой нарядный кожаный сапожок образца XVII в., отделанный красным бархатом и расшитый жемчугом, хранится в Оружейной палате. 

Древнерусские наряды отличались яркостью, многоцветием. Особенно почитался на Руси красный цвет. Первоначальное значение этого слова было, как известно, "красивый", и лишь позже словом "красный" стали обозначать цвет. Среди наиболее распространенных цветов были лазоревый, зеленый, вишневый. Самым же нарядным, торжественным считался золотой. В 1683 г., на праздник Пасхи, юные цари Иван и Петр ходили к заутрене в Успенский собор Кремля в окружении бояр и думных людей, одетых исключительно в золотые одежды. Стрельцам было дано указание, чтобы "никаков человек без золотых кафтанов... в церковь не входили". 

Непременным атрибутом знатного человека был посох – знак важности и степенности. Цари никогда не выходили из своих покоев без посоха. В жестоких руках он мог служить и оружием. Иван Грозный, например, часто использовал свой посох с острым наконечником как копье. Он проткнул им ногу посланника князя Курбского, им же убил и своего сына – царевича Ивана. 

Большой царский наряд.
Разумеется, самые богатые одежды носил царь. Посол германского императора Ганс Кобенцель, приехавший в Москву в 1576 г., так описывал наряд Ивана Грозного: "Мантия великого князя совершенно была покрыта алмазами, рубинами, смарагдами и другими драгоценными камнями и жемчугом величиной с орех... А его венец по своей ценности превосходит диадему его святейшества папы и короны королей испанского и французского..."

Царская одежда В специальной Мастерской палате Кремля в XVII в. около 100 портных и скорняков шили царскую одежду и украшали ее золотым кружевом, драгоценными камнями, пуговицами. Кстати, о пуговицах. Они считались лучшим украшением любой одежды: круглые, граненые, в виде груши или капли воды, изготовленные из золота, серебра, отделанные драгоценными камнями и жемчугом. Некоторые пуговицы были размером с куриное яйцо. Иной раз они стоили в десятки раз дороже самой одежды, так как нашить их стремились как можно больше. На одном из кафтанов Ивана Грозного было, например, 56 пуговиц.

Царские одежды расшивали золотом и серебром. Искусство вышивания достигло на Руси высочайшего уровня. При дворе царицы и знатных боярынь, в женских монастырях имелись специальные мастерские, ”светлицы", в которых работали искусные вышивальщицы. Славились мастерские Анастасии Романовой, первой жены Ивана IV, родственников царя – князей Старицких, Годуновых и "именитых людей Строгановых". 

Непростое это было дело – художественное шитье. Сначала подбирали подходящую ткань. Затем художник "знаменил" ее, т. е. наносил рисунок. Причем лицевые изображения выполнял иконописец, орнаменты – "травы" – травщик, а надписи – словописец. После этого за дело принимались вышивальщицы, используя шелковые нити различных цветов, жемчуг, драгоценные камни, дробницы – золотые и серебряные пластины с рисунком. 

Особенно ценились ткани, шитые золотом волоченым (металлическая нить толщиной с человеческий волос) и пряденым (шелковая нить, окрученная тончайшей золотой и серебряной проволокой). Первые назывались алтабасами, вторые – аксамитами. Лучшие ткани привозили на Русь из Византии, Персии, Турции, Италии, Китая. 

Как выглядел царь во время торжественных выходов? До порфиры, принятой в более поздние времена, парадной одеждой царя было платно – длинная, до земли, одежда без воротника, сшитая из узорчатой золотой ткани. Воротник заменяли бармы – дорогое оплечье, украшенное дробницами, камнями, жемчугом. В таком же наряде и похоронили царей – Михаила Федоровича и Алексея Михайловича. 

Украинский гетман Мазепа в 1689 г. подарил царю Петру кусок великолепного венецианского аксамита, расшитого золотом и серебром. В мастерских Кремля из него сшили платно, украшенное собольей опушкой, золотым кружевом и пуговицами с изумрудами, почти в десять раз превышавшими по стоимости дорогое платье. 

Поверх платно царь надевал становой кафтан. "Большой наряд" дополняли "шапка Мономаха", держава и скипетр, золотая цепь и крест. Тяжесть парадного одеяния была такова, что царя поддерживали под руки два стольника. Царские одежды стоили огромных денег, их берегли, многократно перешивали при смене владельца или моды. Занимательна история пелены из белого атласа, хранящейся в Оружейной палате. В 1632 г. представитель константинопольского патриарха преподнес царю Михаилу Федоровичу платно из белого атласа. В том же году его подарили наследнику престола царевичу Алексею. Спустя 13 лет платно было богато украшено для коронования Алексея Михайловича и долгое время служило его парадной одеждой. Со временем ткань износилась, фасон устарел, а в 1687 г. из этого платно сшили пелену для Успенского собора Кремля. 

А что было в царском гардеробе кроме "Большого наряда"? Судя по описи 1633 г., Михаил Федорович имел шуб – 28, опашней (разновидность кафтана) – 34, становых кафтанов – 22 и множество другого платья. 

Не уступали царю по богатству и количеству дорогой одежды и патриархи. На первом этаже Оружейной палаты, в зале, где выставлены старинные одежды и ткани, хранится редкой красоты саккос – верхняя парадная одежда православного архиерея, – когда-то принадлежавший патриарху Никону. Редкая ткань – двойной петельчатый аксамит – была привезена для этого саккоса из Италии. Золотыми дробницами, драгоценными камнями и жемчугом ее украсили в Москве, "утяжелив" до 24 кг. Таких роскошных патриарших облачений у Никона было около ста. 

Рассказывая о мужской "моде" тех времен, нельзя не упомянуть о бороде и усах, непременной принадлежности православного. Не случайно все святые на иконах и фресках изображались бородатыми. Бритье бороды было большой редкостью. Такой экстравагантный для своего времени поступок совершил великий князь Василий III. Он сбрил бороду, женившись на юной красавице Елене Глинской, видимо, желая казаться моложе. Неизвестно, как отразился столь смелый поступок на семейной жизни, но после его смерти Стоглавый церковный собор в своем постановлении решительно осудил такое отступление от дедовских обычаев. 

Чем длиннее была борода, тем осанистее и степеннее казался человек. Мужчины, у которых по каким-либо причинам борода не росла, вызывали подозрение. Поэтому обязательное для горожан бритье бород, введенное Петром I, воспринималось столь болезненно. 

Волосы мужчинам стричь не возбранялось. Крестьяне делали это довольно оригинальным способом. На голову надевали глиняный горшок, а все волосы, оставшиеся снаружи, состригали. Такая прическа называлась "под горшок". Бояре стриглись коротко, нередко даже брили головы. На Руси мужчины отпускали волосы только в знак скорби: по случаю траура или опалы. Женщины, наоборот, стригли волосы в знак печали. 

Какова она, древнерусская красавица?
Испокон веку на Руси ценились женщины дородные: высокие и полные. Именно эти достоинства подчеркивал женский костюм. Русская красавица, стремясь выглядеть "на уровне", надевала на себя много разной одежды. Кроме того, праздничные платья утяжеляло большое количество драгоценностей. Костюм боярыни весил до 15-20 кг. Известно, что свадебное платье Натальи Кирилловны, невесты царя Алексея Михайловича, было столь тяжело, что у нее разболелись ноги.

Именно из-за тяжести и обилия одежды походка русской женщины была медленной, плавной, а осанка прямой и горделивой, что очень ценилось.

Женский костюм Русские средневековые нравы не позволяли женщине подчеркивать фигуру. Вот почему все ее наряды были широки и свободны, верхние одежды не подпоясывали, а наглухо застегивали сверху донизу.

Женщины надевали две длинные рубахи – нижнюю, полотняную, и верхнюю, шелковую. Комнатная эта одежда не предназначалась для посторонних глаз, поэтому ее носили с поясом, обозначавшим талию и грудь. Показываться перед посторонними в рубахе считалось неприличным. Это правило, однажды нарушенное, в буквальном смысле изменило ход русской истории. 

Помните знаменитую картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван"? Так вот, убийство произошло именно из-за этой злосчастной рубахи. В 1582 г. в Александровской слободе Иван Грозный застал свою невестку прилегшей отдохнуть в одной сорочке. Проступок простительный, на наш взгляд, поскольку царевна была на сносях. Царь же счел себя оскорбленным и ударил ее. На шум прибежал царевич Иван. Он пытался застудиться за жену, но обезумевший от гнева отец ударил его острым концом посоха в висок. На следующий день потрясенная царевна разрешилась мертвым ребенком. Государство лишилось сразу двух законных наследников престола. 

В XVII в. в моду вошел сарафан, который женщины надевали поверх рубах. Любопытно, что первоначально сарафаном называлась не женская, а мужская одежда. Женский сарафан держался на двух коротких лямках, облегал грудь и расширялся книзу. Заменяла сарафан понева – подобие юбки, из-под которой виднелся подол рубахи.

Летник – еще одна из разновидностей женской верхней одежды. До земли доходил не только его подол, но и косо срезанные рукава. Чтобы их концы не волочились по земле, приходилось держать руки согнутыми в локтях. Зимой женщины носили шубки и душегреи – короткую теплую одежду на бретелях. 

По головному убору женщины можно было судить о ее семейном положении. Девушки носили венец, богато украшенный вышивкой, жемчугом, самоцветами. Подобно диадеме, он оставлял волосы открытыми. По сторонам венец украшали драгоценные подвески – колты и рясны. Замужние женщины носили кику – небольшую шапочку, полностью скрывающую волосы. Считалось позором "опростоволоситься", т. е. показать кому-либо из посторонних свои волосы. Даже в церкви женщины не снимали головной убор.

Разнообразны были и женские украшения – серьги, браслеты, перстни, ожерелья. Украшала себя слабая половина и с помощью косметики – белилами, румянами, причем часто не зная меры. Иностранцы с удивлением отмечали, что русские женщины, и так красивые от природы, уродуют себя, размалевывая не только лицо, но шею и руки белой, красной и даже коричневой краской. Косметическими средствами служили свекла, сажа и мука. Привычка пользоваться косметикой была очень устойчива. В царствование Михаила Федоровича красавица княгиня Черкасская не считала нужным румяниться, за что подвергалась издевательским насмешкам. 

Древнерусский костюм существовал по меньшей мере семь столетий. Лишь в петровские, реформаторские времена он был заменен европейским. Правда, в деревнях крестьяне еще долго ходили в лаптях, рубахах навыпуск и портах. 

Рябцев, Юрий Сергеевич. История русской культуры: Худож. жизнь и быт XI-XVII вв.

Вологодская областная универсальная научная библиотека.

22 сентября 2006 Жалоба или претензия.    

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Чтобы иметь доступ к материалу рекомендуем Вам зарегистрироваться, либо зайти на сайт под своим именем. Пожалуйста, зарегистрируйтесь.
  • Автор: klk
  • Комментарии: 0
  • Просмотры: 8165
  • Закладки:
0
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.